TUTORIALES

Cambiar la ROM de un SAMSUNG GALAXY YOUNG GT-S6310N

¿Qué es una ROM en el contexto de los móviles?

Las siglas ROM se refieren a “Read Only Memory”(memoria de solo lectura). Es un "firmware" que aloja el sistema operativo Android de Google para funcionar con el hardware específico de cada móvil (antena, cámara, procesador, etc). 

Android se halla en una zona de memoria de solo lectura por dos motivos: 
  1. Evitar que lo dañes sin querer, por ejemplo, sobrescribiendo archivos.
  2. Para que sigas fiel a las pequeñas modificaciones y aplicaciones integradas que los fabricantes suelen incluir en sus modelos.
Al ser un sistema operativo de código fuente abierto, podemos modificarlo. Por ello, además de las Rom oficiales, es muy habitual encontrar Rom hechas por grupos de voluntarios que toman el código base y le añaden o quitan características. Hay dos tipos de Rooms:
  • Stock Rom: Son las originales desarrolladas para las compañias de telefonía.
  • Custom Rom: Son las creadas por desarrolladores independientes.
¿Qué es el ClockworkMod Recovery?

Es un menú interno en tu dispositivo Android(como la "SetupBios" de un PC) cuya función principal es la de poder instalar Custom Roms en tu móvil y con ello poder mejorar el rendimiento, cambiar el aspecto o actualizar el S.O Android sin esperar a una actualización oficial. También te sirve para poder limpiar, restaurar a estado de fabrica, hacer particiones y mucho más.

NOTA: Siguiendo los pasos conseguiremos que el Recovery modificado sea permanente, es decir, que al reiciciar el móvil no cambie al Recovery por defecto sino al modificado.
Requisitos:
  1. Ser usuario "ROOT" mediante la herramienta "Kingo RootVersión: 1.3.3.2235.
  2. Estar activada la "Depuración de USB", cuya ruta es: "Ajustes>Opciones de desarrollador>Depuración de USB".
  3. Instalar en el PC los "Drivers USB del móvil". Para que Windows reconozca el móvil y no solo te cargue el móvil, sino que puedas importat\exportar datos de él.
  4. Descargar la herramienta "ODIN" (para los Samsungs) Versión: 3.09.
  5. Descargar el "Recovery modificado" Versión: 6.0.3.6.
  6. Tener una MicroSd en el móvil.
  7. Por supuesto, una ROM (Custom o Stock), ésta es Stock.
¿Que es el usuario Root?

Para reemplazar el contenido de la memoria de solo lectura hace falta saltar algunos mecanismos de protección del móvil (obteniendo permisos de superusuario, es decir, root) y poner el terminal en un estado especial para poder cargar la nueva Rom (flashear).


Ser usuario root es ser el Administrador del móvil: da acceso a aplicaciones avanzadas y funciones ocultas, mientras que flashear implica cambiar radicalmente el sistema operativo.


Ahora bien, ten en cuenta que algunos fabricantes pueden anular la garantía si les llevas un móvil "rooteado" a reparar...


NOTA: Si hemos actualizado el móvil mediante OTA ó KIES(medios oficiales para actualizar móviles/tabletas samsung sin ser root), no funcionará. Deberás instalar un Rom Stock original y flasearla por Odin del mismo modo que se hace en el tutorial con el Recovery modificado.

Pasos a seguir si no eres ROOT y no tienes CWM Recovey intalado:
  1. Meter en la MicriSd la Rom (en formato .zip) compatible con nuestro móvil.
  2. Usaremos "Kingo ROOT" para ser usuario root.......tutorial aquí
  3. Usamos Odin y metemos en "A.P" el ".tar.md5" del CWM Recovery.
  4. Estando Odin abierto, reiniciamos el móvil en modo "Download" (Volumen menos+Home+Power) y le damos a continuar (Volumen más). Conectamos mediante el cable Usb el móvil al PC y cuando lo reconozca Odin (Added!) pulsar STAR (si no sale PASS cuando acabe Odin, reiniciar de nuevo manualmente hasta que os lo ponga).
  5. Entramos en modo "Recovery" (Volumen más+Home+Power).
  6. Vamos a "mounts and storage" y formateamos "system", "data" y "cache".
  7. Después poner en estado "unmount" a "system", "data" y "cache" (pulsando sobre "mount").
  8. Ir a "install zip">"choose from sdcard" y localizar el archivo zip de la rom y dar a "YES" para instalar.
  9. Cuando termine ir a "menu principal" de CWM y hacer "wipe cache partition"
  10. Reiniciar y listo.
Pasos a seguir si eres ROOT y tienes CWM Recovey intalado:
  1. Meter en la MicriSd la Rom(en formato .zip) compatible con nuestro móvil.
  2. Entramos en modo "Recovery" (Volumen más+Home+Power).
  3. Vamos a "mounts and storage" y formateamos "system", "data" y "cache".
  4. Después poner en estado "unmount" a "system", "data" y "cache" (pulsando sobre "mount").
  5. Ir a "install zip">"choose from sdcard" y localizar el archivo zip de la rom y dar a "YES" para instalar.
  6. Cuando termine ir a "menu principal" de CWM y hacer "wipe cache partition"
  7. Reiniciar y listo ("reboot system now").
Pasos a seguir si la has cagado de bien y tienes bucles con el Recovery:

  1. Usamos Odin y metemos en "A.P" el ".tar.md5" del CWM Recovery.
  2. Estando Odin abierto, reiniciamos el móvil en modo "Download" (Volumen menos+Home+Power) y le damos a continuar (Volumen más). Conectamos mediante el cable Usb el móvil al PC y cuando lo reconozca Odin (Added!) pulsar STAR (si no sale PASS cuando acabe Odin, reiniciar de nuevo manualmente hasta que os lo ponga).
PROGRAMAS:
  • Seeder: Mejora el rendimiento reduciendo el "lag" de aplicaciones en moviles de gama baja y media---> https://www.youtube.com/watch?v=NAWM2i45VQ0
  • Titan Backup: Gestor avanzado de copias de seguridad.
  • Triangle Away: Quita el número de modificaciones que has hecho en el móvil. Útil si te piden en tienda el móvil cuando quieres otro porque aún tienes garantía.
  • Root Explorer: Explorador de archivos locales.
  • Link2SD: Administrador de aplicaciones. Permite congelarlas o desistalarlas.
  • Adfree: Quita la mayoría de anuncios tanto en navegadores como en aplicaciones---> https://www.youtube.com/watch?v=VYoJxevI4lI
  • Adaway: Igual que Adfree, pero para mi gusto, mejor---> https://www.youtube.com/watch?v=HyZDPlnyPJw
  • Advanced Download Manager Pro: Gestor de descarga directa.
  • Utorrent Pro: Gestor de descarga por torrent.
  • Reproductor MX Pro: De los mejores reproductores de vídeo.
  • EvernotePremiumPro: Gestor de notas.
  • SpotifyMod: Gestor de canciones, sin limitaciones.


KERNELS:
  • Kernel Mamouth v5: Permite hacer overclock en GPU y CPU. En el modelo "N" (gt-6310n) da problemas, mejor no lo instaleis.


GLOSARIO:
  • Banda Base: Es la verión del Módem. Según el país variará para que funcione mejor el Wifi o la Red de Datos.
  • Kernel: Es la versión del Núcleo. Interactua entre el Hardware y el Software regulando el uso del procesador. Se suele cambiar para que funciones mejor con ciertas Rom.
  • Número de Compilación: Es la versión Base, un Firmware que al cambiar de Rom, cambia su número de compilación.
  • Rom: Conjunto de archivos que conforman el S.O del móvil.
  • Rom Stock: Rom que viene de fábrica.
  • Custom Rom: Rom modificada.
  • Flashear: Instalar, modificar mediante Odin u otra aplicación.
  • Rootear: Hacer que el móvil nos reconozca como SuperUsuario\Administrador.
  • Recovery: Archivo que representa el menú el cual permite acceder a las funciones necesarias para manipular el S.O, tareas de mantenimiento y recuperación.
  • SuperSu: Aplicación que permite administrar aplicaciones concediendolas el privilegio del comando "SU". Se usan por seguridad, así no se ejecuta MALWARE a menos que nosotros le permitieramos concederle "SU".
  • Android: S.O que posee el Kernel de Linux.
DIRECTORIOS:
  • /System: Partición que contiene al S.O y las aplicaciones que vienen preinstaladas. Si eliminamos esta partición, borramos el S.O, pero el resto de datos permanece. En caso de que la caguemos bien, es decir, que no se nos inicia el S.O, con el BootLoader podemos cargar el Menú Recovery e instalar otra Rom o cargar un Backup que previamente huviesemos hecho como esplico aquí.
  • /Boot: Partición que contiene el Kernel y el BootLoader (gestor de arranque). Es la que permite Bootear(iniciar al S.O). Si formateamos esta partición, por ejemplo con el CWM Recovery, NO debemos reiniciar el el móvil sin antes instalar otra Rom porque no se volvería a iniciar. Ésta se formatea sólo cuando una Rom incluye una partición /Boot (en Rom "cocinadas").
  • /Data: Partición que contiene los Datos de Usuario (contactos, mensajes, aplicaciones, configuraciones, etc). Restaurar un dispositivo a estado de fabrica eliminaría los datos de esta partición.
  • /Recovery: Partición que contiene el Firmware (aplicación grabada en un chip`con un fin específico) Recovery (modificado o de fábrica).
  • /Cache: Almacena la Memoria Cache, es decir, se guardan los datos usados con mayor frecuencia por el procesador, al igual que lo haría un navegador web. Es un tipo de memoria que se ve en muchos dispositivos, de acceso más rápido a la principal y de menor capacidad, que acelera el intercambio de datos entre la CPU y la Ram.
  • /Misc: Partición que almacena el Identificador de Operador de Red (CID), configuración de USB y ciertas configuraciones del hardware. Si se corrompe, algunas características del móvil dejan de funcionar.

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Cambiar o actualizar la ROM de un XIAOMI REDMI NOTE 2:


NOTA: Antes de empezar!!!, que sepáis que otros modelos XIAOMI requieren desbloquear el BOOTLOADER:
https://andro4all.com/2016/06/bootloader-cerrado-xiaomi
NOTA: Tanto la versión TWRP como la versión MIUI han de ser las específicas del móvil !!!

Significado de letras y números de una ROM según:

Actualizaciónhttp://miui.es/index.php?topic=33013.30#forum
·       SEMANAL = BETA = DESARROLLO ---> Son actualizaciones semanales de una ROM que puede tener mejoras y fallos.
·       ESTABLE ---> Son actualizaciones Mensuales de una ROM sin fallos.
Procedencia:
·       GLOBAL ---> ROM no oficial, que viene con las aplicaciones europeas y no las chinas, ej: "play store". No tienen ROOT preinstalado. Viene en varios idiomas, incluido el español.
·       CHINA  ---> Lo contrario que la GLOBAL. Sólo tienen ROOT preinstalado en las versiones de DESARROLLO. Viene en idioma inglés y chino.
Nomenclatura:

Si vamos a "Ajustes > Acerca del dsipositivo" podremos ver:
·   Version BASE: Versión del Sistema Operativo Android.
·   Version MIUI: Versión del Sistema Operativo MIUI basado en Android.
Cuando queremos descargar una Actualización su nomenclatura es la siguiente:
·       Stable ROM V8.1.2.0.LHMMIDI (MIUI8): Quiere decir que es una Rom estable, cuyo sistema operativo es MIUI 8.1:
o   8.1.2.0 = 2ª versión de test y el 0 significa que es estable.
o   L = lolipop.....................................................(versión android)
o   HM = Redmi Note 2 (HoMing)...........................HN = Redmi Note 3
o   MI = Global Europea........................................CN = Global China
o   DI = ¿?..............................................CK = Rom de Desarrollo del 2015
·       Developer ROM Version 6.12.29 (MIUI8): Quiere decir que es una Rom de desarrollo, del año 2016, del mes 12, del dia 29, cuyo sistema operativo es MIUI 8.
NOTA: Existen ROMs Falsas!!! Si acaban en 0.0 Ej: 8.1.0.0
https://andro4all.com/2016/07/detectar-rom-falsa-xiaomi
Aquí también lo explican más abajo:
http://miui.es/index.php?topic=33013.30#forum

NOTA: Si ya tenéis ya TWRP instalado y sois ROOT, empezad desde el punto 9).

Pasos para ser ROOT:

NOTA: Si ya tenemos TWRP instalado, pero no somos Root, hacemos lo del punto 15) y si no os funciona hacerlo desde MIUI, en "Actualizar" y "Seleccionar paquete de actualización".

Hay varias opciones:
  • A través de KINGO ROOT (a mi no me funcionó)https://root-android.kingoapp.com/xiaomi/how-to-root-xiaomi-note2.htm
  • A través de Consola MS-DOS y ADB-Kit (no lo he probado, es más lioso)http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1237497
  • A través de una Rom Developer China (funciona y es más simple)https://www.movilzona.es/2015/10/23/como-hacer-root-facilmente-a-cualquier-smartphone-xiaomi/
1) Si conectáis el móvil al PC y no os lo reconoce, descargarnos e instalamos Mi Pc Suite para que instale los drivers que permiten al PC reconocer el móvil.

2) Descargamos la Versión Developer China y la metemos en la Micro SD del móvil o un pendrive para luego usarlo con cable OTG.

3) En MIUI vamos a "Actualizar", pulsamos arriba a la derecha en los puntos suspensivos, seleccionamos "Seleccione Paquete de Actualización" y cogemos la Rom China.

4) Una vez instalada, vamos a "Security", "Permissions", "Allow root access", tildamos la casilla y damos a "Root access". Se nos reiniciara y ya podremos conceder permisos. NECESITAMOS tener conexión a internet para ello.

Pasos para Instalar o Actualizar TWRP:

5) Descargamos e instalamos Flashify desde aquí o desde Play Store. Al instalarse, nos preguntará si queremos darle permisos, le concedemos.

6) Bajar el TWRP específico del móvil en formato ".img".

En caso de querer actualizarlo:

Hacemos lo del punto 13)reiniciamos en modo Recovery de una de las siguientes formas:
a)   Con el móvil apagado, pulsamos el botón de "vol +" y "encendido" hasta que aparezca el logo MI.
b)  En Miui, entramos en la aplicación Updater, pulsamos el botón "..." en la esquina superior derecha y seleccionamos "Reboot to Recovery Mode".
https://www.youtube.com/watch?v=EH3SXhlXeZA 
En caso de querer instalarlo:

7) En Flashify vamos a la opción de "Recovery image", a "Choose a file" y a través del explorador de archivos propio del flashify, eliges el directorio donde tienes el "twrp.img" y aceptas.


NOTA: Si os sale un error NO os asustéis, se instala igualmente (al menos yo no he tenido problemas). Si teneis problemas o bien usar una versión de desarrollo china vieja o bien como dicen aquí usar otra aplicación. También puede salir este error: http://en.miui.com/thread-289013-1-1.html, pero al igual que antes, no os preocupéis, no pasa nada.

8) Reiniciamos en "System" y listo, ya es permanente el Recovery TWRP.

9) Por si acaso, hacemos copia de seguridad de nuestros datos, y después, debemos de dejar la Rom a instalar en la MicroSD externa.

Pasos para Actualizar Cambiar de Rom:

Es recomendable en mi opinión un cambio de Rom, y no una actualización, porque formateas y el movil va mejor, es una instalación limpia. Actualizar hace que el móvil no baya muy bien digamos, pero la elección es tuya......

Una vez que somos ROOT y tenemos TWRP instalado, podemos actualizar o cambiar la ROM. Para Actualizar ROM ir al punto 13) directamente, de modo que, mantendrá los DATOS de la actual Rom y sólo hará los cambios nuevos de configuración del MIUI, pero OJO!, perderemos los derechos ROOT, porque SuperSu desaparece, pero TWRP permanece, siempre y cuando NO ACTUALICEMOS VÍA OTA!!! porque entonces borra TWRP y SuperSu.

NOTA: Si la Rom es una nueva versión(china o europea) de la misma (MIUI 8.1, MIUI 8.2) y del mismo tipo (GLOBAL con GLOBAL ; DEVELOPER con DEVELOPER).....nunca al revés, de vieja a nueva o GLOBAL a DEVELOPER porque da problemas y se borra SuperSu y TWRP (habría que hacer un cambio de ROM), sólo se debe hacer el paso de "actualizar", pero si es una Rom diferente (MIUI 8, MIUI7), se debe hacer el de "cambiar".

Un "cambio" o "actualización"(si se hace como he dicho antes) de una Rom no borra el TWRP, pero restablecerá su configuración a la que tenía por defecto, ej: el idioma que lo tenías a español ahora lo tendrás en inglés:

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=559825

NOTA: Si instalamos una Rom china y no una europea, para añadir las google apks: https://www.youtube.com/watch?v=ETxEGMptc14

10) Reiniciamos en modo Recovery y en Wipe, pulsamos "Advanced Wipe" y seleccionamos "Dalvik", "System", "Data", "Internal Storage" y "Caché". NO MARCAR "Micro SdCard". Deslizamos para limpiar.

11) Una vez acabado el proceso, debemos volver al menú principal y reiniciar en "recovery" porque si reiniciamos en "System" dará error siempre ya que no existe el S.O, lo hemos borrado antes.

12) Una vez hecho, en TWRP saldrá un aviso diciendo que no modifica el "sistema de particiones" para facilitar las actualizaciones oficiales(las de OTA), pero que si instalamos una perderemos los permisos Root y el TWRP se sobreescribirá dejandonos el Recovery de fábrica.

Es decir, que no debemos de usar OTA para instalar Roms o Actualizaciones de Roms. Debemos hacerlo todo mediante TWRP.

No haremos caso a estos mensajes, seleccionamos "Never show this...." y en "Select Languaje" escogemos "Spanish". Deslizamos a la derecha el Scroll donde pone "Swipe to allow modifications", nada más, sino dará error siempre.

NOTA: Si a la hora de hacer este paso y querer hacer el siguiente, no os reconoce el Pendrive por OTG, debeis repetir el proceso, reiniciando siempre en Recovery nunca en System.

13) Vamos a "instalar", "seleccionar almacenamiento", "MicroSd Card" y buscamos la Rom a instalar........................(hay una opción para "añadir más Zips", EJ: por si queremos instalar también "SupersSu" y ahorrarnos tener que reiniciar de nuevo para instalarlo. Deslizamos el Scroll a la derecha.............otra cosa que podemos hacer es una restauración de un BACKUP(siempre que fuese hecha con la misma versión de TWRP con la que se quiere restaurar).

14) Cuando termine damos a "Limpiar Caché/Dalvik" y después "Reiniciar Sistema". Saldrá diciendo que no tenemos "SuperSu instalado"(en caso de no haberlo añadido antes en la opción "añadir más Zips"), damos a "Do Not  Install”. Reiniciara y nos dejará en el escritorio de MIUI. Puede tardar un rato largo.

15) Para que la gestión de permisos sea muchísimo más cómoda instalaremos SuperSu(si no lo hemos instalado antes con la opción "añadir más Zips"). Hacemos lo mismo que antes, reiniciamos en modo recovery e instalamos. Siempre limpiar Caché/Dalvik y luego reiniciar sistema.

Para hacer copia de seguridad y restauración de los datos:

Copiar:

No Recomendado

A) Desde el propio móvil, para copiar todas las cosas excepto la ROM: 
Ir a "Ajustes<<<Ajustes adicionales<<<<Backup" y "reseteo<<<<<Backups locales<<<<<Backup" y ahí seleccionar lo que queramos y darle a "OK".

NOTA: El Backup que creamos se encuentra en nuestra memoria SD (la micro)  "MemoriaSD/MIUI/backup/AllBackup".

Recomendado

B) Desde el Recovery (TWRP), para copiar todas las cosas incluida la ROM: 
1) Vamos a "Copia de Seguridad", en "Name", ponemos el nombre que queramos y luego podemos añadirle la fecha y hora(Append Date).
2) En "Storage", seleccionamos donde guardar la copia de seguridad.
3) En "Partitions", seleccionamos sólo: "Boot", "Nvram" , "System" y "Data".
4) Deslizáis a la derecha el circulo que hay abajo para confirmar y listo.

Restaurar:
Para restaurar limpiamente hacemos lo mismo que en los puntos 10), 11) y 12). 

Sino, optamos directamente por ir al TWRP, en "Restaurar" y damos abajo en "Seleccionar Almacenamiento", escogemos la ubicación donde esta el archivo con nombre "TWRP" que ha de estar en la carpeta raíz de la MicroSD, Pendrive, o en la memoria interna del movil(siempre que no hayamos hecho lo de los puntos 10), 11) y 12)). Después deslizamos el Scroll a la derecha y cuando termine la restauración, damos a "Reiniciar Sistema":

https://www.preguntandroid.com/pregunta/15718/hecho-un-backup-con-twrp-pero-la-copia-de-seguridad-fue-trasladado-a-mi-equipo-puedo-todavia-flash

Se puede escoger que restaurar:

  • DATOS: Aplicaciones
  • INICIO: Configuracion de escritorio
  • SISTEMA: El S.O
NOTAEs aconsejable tener una copia con todo lo básico instalado, así evitamos volver a empezar de cero, instalando Rom y aplicaciones. En el momento que nos empiece a ir lento el móvil después de mucho tiempo con la misma Rom, le hacemos una restauración y como nuevo!

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QUITAR PASSWORD DE LA SETUP BIOS en portatiles TOSHIBA SATELLITE PRO:
El método de quitar la pila no funciona ya que a diferencia de los PCs de sobremesa, los portatiles cuentan con un chip EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), es decir, no es volátil.


Existen 2 formas de hacerlo:
  • Para Portatiles viejunos: Mediante el "puerto serie" usando el método "loopback", o algo así, por medio de una cable serial de 25 pines una configuración que al arrancarla te crea un bypass en la contraseña.................yo no tengo así que nanai.
  • Para portatiles actuales: Se hace un puente en la bahía donde se colocan las memorias RAM:




Ahora sin necesidad de quitar la batería ni el disco duro del portátil (nose porque lo quitan en todos lados, pero a mi no me ha dao problemas) cogemos un cable pequeño y hacemos un puente entre los 2 puntos de estaño.





Estando el cable de alimentación o batería puesta, con el puente como vemos, encendemos el portatíl y veremos que ya no nos pide contraseña.







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Controlar los Ventiladores de tu PC con SpeedFan:

NOTA: En mi caso tengo una Placa Base M4A78-EM

MODO 1 (No recomendado)

Ir a "CONFIGURAR" >> "AVANZADO", yen el apartado "chip" seleccionamos el de la Placa Base, uno que empieza con "IT8720F.....", puesto que es el que controla todos los ventiladores:

Los valores "PWM" son los que controlan la velocidad de cada ventilador. Hay que cambiar el estado por defecto en el cual la Placa Base los controla, es decir, de "Smart Guardian" a "Software Controlled", aunque en otras placas base puede llamarse "Manual PWM Mode" u otro nombre.

Ahora averiguaremos que ventiladores corresponden con la velocidad que variemos en "%"Para ello, abrimos nuestra torre y vemos que ventilador varia de velocidad al modificarse en la pestaña "Lecturas". También comprobamos a que componentes corresponden las temperaturas que aparecen a la derecha: HD0, HD1 (Discos Duros); MB (MotherBoard....chipset)GPU (gráfica); CPU (Procesador), etc.


Una vez identificados los ventiladores y sensores, podemos cambiar sus nombres. Basta con ir a la sección correspondiente en la que queramos cambiar la configuración (Temperaturas, Ventiladores y Velocidades) y hacer click sobre el nombre a cambiar.


NOTA: A mi nose por que, pero no me ha dejado cambiar ningún nombre.


Vamos a "Configurar" >> "Temperaturas" y asociamos las temperaturas con los ventiladores que queramos. Abajo esta la temperatura "Deseada", correspondiente a la que queramos que se encuentre como mínimo el componente escogido. La de "Atención" es la máxima a la que debe llegar el componente, lo que supone que se pongan al 100% los ventiladores en caso de llegar:

NOTA: Yo la de "Atención" la tengo puesta con 4 o 6 gradetes de diferencia respecto al máximo real soportado de cada componente.

NOTA: En mi caso, yo he puesto que se accione PWM2 (ventiladores laterales+frontal) cuando varíe la temperatura de la GPU:

He tenido que conectar los 3 ventiladores (PWM2) a un único conector de 3 pines (Chassys_Fan), y cuyo sensor es MB (Mother Board) ya que no tengo más en la Placa Base. Y como soporta un poco más de 1A el conector, si hacemos cálculos:

Los Amperios en arranque de un ventilador son 0.36A * 3ventiladores = 1.08 Amperios.

En "Velocidades" el "Valor Mínimo" es la velocidad a la que estará si no se llegan a las temperaturas establecidas anteriormente ("Deseada" o "Atención"), y el "Valor Máximo" es al que se llega poco a poco (según el valor puesto en "opciones") si no se consigue llegar a la temperatura "Deseada". Marcamos "Variar Automáticamente" en cada ventilador:

Los ventiladores PWM2 van de 0 a 100%, mientras que los de la GPU de 20 a 60%. De este modo, cuando suba la temperatura de la GPU, también se accionan los otros. Unos llegando hasta el 100% y el otro hasta el 60%, a menos que se supere la de "Atención", en cuyo caso, si llegan también al 100%.


Por último, ir a "Lecturas" y marcar la opción "Velocidad Automática". Y para que no varíen bruscamente de velocidad los ventiladores, he puesto un valor de 10%:



MODO 2 (Recomendado)

Configurarlo mediante la escala gráfica, es muchísimo más fácil e intuitivo:
NOTA: El valor que haya en "VELOCIDADES" afecta frente al de los que hay en la escala gráfica y viceversa, la última modificación es la que vale. 

Antes de hacer nada, leerse el "MODO 1" porque así sabréis como mostrar las temperaturas, las velocidades y los porcentajes en la pestaña "Lecturas".

En la escala gráfica se debe poner desde que temperatura mínima comenzar a subir y en "velocidades" poner el % mínimo de funcionamiento y el máximo(100%). NO hace falta tildar la pestaña de "variar automáticamente".
NOTA: Para que la configuración surta efecto se debe reiniciar el PC, sino hará cosas raras, ej: que se te cambie a una velocidad un ventilador y luego no vuelva a su estado anterior, etc. 

Ahora si que variará en función de lo que hayas puesto en la escala gráfica, sin necesidad de asociar a cada sensor de temperatura el ventilador deseado. Menos cosas que configurar, menos lios.

Autoiniciar SpeedFan

Para arrancar SpeedFan de manera automática con el inicio de windows, ir a: "C:\Users\tunombredeusuario\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs":

NOTA: Se debe pulsar "ALT" sobre el navegador de carpetas, y en "Herramientas" >> "opciones de carpeta" >> "Ver" seleccionamos la opción "Mostrar....." porque sino no vemos la carpeta oculta "AppData":

NOTA: Otra opción sería meter el acceso directo en "inicio"->"todos los programas"->"inicio":

NOTA: O sino, en el Regedit váis a:
"hkey current user/software/microsoft/windows/current version/run"
creáis un "valor de cadena" y en "modificar" (Botón derecho)  hay que escribir:
"D:\speedfan\speedfan.exe" -autoRun

NOTA: O crear una tarea programada yendo a:
"Inicio > Equipo (Botón derecho) > Administrar > Programador de Tareas"
  1. Crear una nueva tarea (no una tarea básica).
  2. En la pestaña 1 (General) rellenar los campos de nombre y descripción y en opciones de seguridad marcar ejecutar con los privilegios más altos y que se ejecute tanto si el usuario inicia sesión como si no.
  3. En la pestaña 2 (Desencadenadores) crear uno nuevo que será ejecutado al iniciar el sistema y MUY INPORTANTE, retrasar durante 1 minuto, porque sino dará fallo al iniciarse, al menos en PCs con arranque lento.
  4. En la pestaña 3 (Acciones) crear una nueva acción que será ejecutar el programa speedfan (ir al directorio donde esté instalado y marcar speedfan.exe).
  5. En la pestaña 3 (Configuración) quitar lo de "detener tarea....."
  6. Aceptar y cerrar el administrador de tareas.


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Wake On Lan(WOL) \ Wake On Wireless Lan(WOWL) \ Wake On Wan (WOW):

Wake On Lan:

  1. Mirar en la Setup Bios, en la zona de energía ("PME") que este "Power on From S5(estado de suspension del pc) by PME" en estado Enabled.
  2. Asegurarse que una vez hecho ésto, en "Administrador de dispositivos", en la tarjeta de red Ethernet(la integrada que va por cable Rj45, ya que por Pendrive USB) no funciona el WAN), en sus propiedades, administración de energía, este tildada la opción "Permitir sólo un Magic Packet para reactivar el equipo".
  3. Asegurarse también de que en la pestaña "Opciones avanzadas" este habilitada la opción "Magic Packet de reactivación".

Wake On Wireless Lan:

Es inevitable el uso del cable Rj45, así que, la única opción que existe para no usar tanto cable es, mediante un repetidor de señal wifi que permita también esa conexión:

Wake On Wan:

  1. Si el Router permite modificar su "Tabla Arp", para asignar de forma estatica\permanente una Ip a una MAC, sólo basta con abrir un puerto cualquiera que este libre (7 ó 9 suelen usarse para estas cosas) y redirigir el Paquete Mágico a la Ip privada de tu PC.
  2. Con esto bastaría, pero como nuestro ISP cambia con el tiempo nuestra Ip pública, es recomendanle ir a "www.no-ip.com" para asociar nuestra Ip pública con un nombre de dominio fácil de recordar de modo que, cada vez que se cambie la Ip, el Router envia el aviso a "No-Ip" y este os cambia automáticamente la Ip pública que asignamos al principio en su servicio de modo que, nos olvidamos de todo porque nosotros accedemos con un nombre de dominio y no con un número de Ip.
  3. Con la aplicación "Wake On Lan" del móvil, basta con poner la MAC, el Puerto y la Ip(broadcast, local o nombre de dominio). Sólo funciona si hay cableado por medio, wifi sin cable hasta la tarjeta de red NO FUNCIONA!.
Si combinamos el Acceso Remoto por Google Chrome para acceder al PC en directo, mejor que mejor.



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OVERCLOCK GPU:

Glosario:

TDP: Thermal Design Power = Potencia de Diseño Térmico = potencia máxima soportada.

CPU: Central Processor Unit = Unidad Central de Procesamiento. Microprocesador que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos.

GPU: Graphics Processor Unit = Unidad de Procesamiento Gráfico. Microprocesador que a diferencia de la CPU trabaja en PARALELO para completar más cálculos en el mismo tiempo y sólo para procesos que tengan que ver con el procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo a la CPU como los videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas.

Overclock: “Sobre Reloj” = Sobrecargar, forzar microprocesadores.

PSU: Power Supply Unit = Fuente de alimentación

HeadRoom: Un margen que se deja, resultado de la diferencia entre un valor nominal y el de saturación de frecuencias.


Paso 1: Asegurarse de que la PSU es adecuada.

A medida que el poder de procesamiento de las tarjetas gráficas ha aumentado, también lo ha hecho su demanda de energía llegando a ser el componente que más consume del PC. La conexión PCI-Express, que está limitada a suministrar 75 vatios, provoca un cuello de botella. Las tarjetas gráficas actuales con un consumo por encima de 75 vatios incluyen una combinación de conectores de 6 (75w) u 8 (150w) pines, ya que el resto de potencia necesaria necesita venir de ellos.

La “Fuente de alimentación recomendada” es el valor para todo el sistema, no solo para las tarjetas gráficas:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Factores de una PSU:

  • Color de eficiencia Ecova 80+ : Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinium, Titanium.
  • Niveles:

1º) Tiene circuitos de protección, 50ºC de Temperatura Máxima Nominal, certificación Haswell (estados de reposo C6 y C7 de 0,05 Amperios sin activar el interruptor de protección contra corriente). Incluso puede ir a más potencia de la indicada y seguir trabajando hasta que se apaga. Ej: “Dark Power Pro P10”
2º) Igual de seguras y estables que las anteriores, pero un poco más baratas y con un poco menos de calidad. Ej: “TS 430w / 550w-SEW Seasonic”
3º) Peor calidad de componentes, seguras y estables de usar siempre y cuando no se usen para overclocks o situaciones de altas cargas como puede ser un juego que requiera una tarjeta de gama alta.
4º) Contruidas a un bajo precio, poco estables, circuito de seguridad básico, no valen para jugar y overclockear. Evitar a menos que no tengas pasta.
5º) Ni se te ocurra, cables delgados, sin protección, marcas engañosas y riesgo de incendio.

  • Marcas según gama:
    • Alta->
      • PC Power&Cooling: Fabricante con amplia experiencia. En general sus fuentes de alimentación se destacan por la estabilidad y potencia. Son bastante dificiles de conseguir en España.
      • Antec: Todas las fuentes de alimentación Antec son muy buena elección, pero quizás el modelo más destacable de todos, es la Antec Phantom 500W: una fuente semipasiva con un peso de 3Kg, estabilidad y eficiencia increibles (unos 80-85%).
      • Seasonic: Fuentes de alta calidad, destacan por ser muy silenciosas y tener eficiencia alta.
      • Enermax: Dispone de muchísimos modelos de fuentes de alimentación para todas las ocasiones. Tienen una eficiencia media-alta, aunque tampoco es algo fuera de lo común. Según los usuarios son algo “ruidosas”.
      • Delta: Fabrican excelentes fuentes de alimentación por un precio muy reducido. Es una lástima que sus productos están orientados más hacia sector OEM (por ejemplo, HP monta estas fuentes en sus equipos).
    • Gama media-alta->
      • AOpen: Bastante estables, que cumplen con las especificaciones ATX y tienen una eficiencia bastante alta.
      • OCZ: A pesar de ser tan reconocidas por los overclockers, pertenecen a clase media-alta. Son bastante estables, pero tienen un precio demasiado elevado para las prestaciones que ofrecen.
      • Tagan: En general son fuentes de alimentación muy estables, que cumplen a perfección con sus tareas.
      • Zalman: en realidad las fuentes de alimentación Zalman se fabrican por FSP, aunque a diferencia de estas, las Zalman incorporan un control automático de ventiladores y disipadores más grandes – todo ello le permite conseguir un nivel de ruido más bajo que de las F.A Fortron.
      • FSP Fortron: Uno de los fabricantes más populares de mercado. Ofrece buenos productos por un precio bastante ajustado. Aunque también fabrican algunas fuentes de alimentación realmente asombrosas, como por ejemplo la fuente pasiva Fortron Zen 300.
      • Silverstone: Cumplen a perfección con su función, son bastante estables y tienen una eficiencia media.
      • BeQuiet: Están diseñadas para ser silenciosas. Aunque esto es cierto, la verdad es que no son las más silenciosas en el mercado. Por cierto, las fuentes BeQuiet en realidad las fabrica la compañia Listan.
    • Gama media-baja->
      • Hiper: Según muchas reviews son muy buenas, aunque en la realidad tienen problemas con estabilización de las lineas de 3.3v/5.0v/12v bajo carga máxima.
      • Thermaltake: En realidad se fabrican por la compañía Sirtec. No destacan en general, simplemente cumplen con su función. Últimamente han lanzado nuevos modelos como la gama Toughpower que ofrecen buenas sensaciones.
      • Cooler Master: No son capaces de aguantar la carga al 100%. Hay que tener en cuenta que Cooler Master no lleva mucho tiempo en este sector, así que es posible que en el futuro mejoren sus productos.
    • Gama baja:
      • Genéricas: No se recomiendan ni siquiera para los equipos con nivel de consumo bajo. 
Explicaciones…
¿Quiénes fabrican realmente las fuentes?

La mayoría de las empresas no hacen sus fuentes, las hacen otras empresas y luego le ponen su logo. No hay que fiarnos por el renombre que tenga la marca, hay que guiarse por quien la ensambla realmente y por los datos que podamos hallar viendo reviews de sitios fiables. Por ejemplo, modelos excelentes de Corsair como la Tx 850 V2, están ensamblados por Seasonic, una de las mejores empresas del sector, mientras que hay otras fuentes de Corsair son ensambladas por CWT que no tienen la misma calidad que las que ensambla Seasonic.

Otro ejemplo Sentey que no es una gran marca tiene este modelo de fuente: GSP850-SM 850W, que es ensamblado por SuperFlower y tiene una gran performance y es muy buena, pero no es ensamblada por Sentey ellos solo le ponen su marca, cualquiera que tenga un prejuicio por la marca Sentey podría pasar de largo esta fuente ya que generalmente nos guiamos por la marca que tiene la fuente afuera y no por quien la ensambla realmente.

Resumiendo: No conviene elegir una fuente por la marca, aunque en algunos casos, que sea de X marca asegura un mínimo de calidad, para saber cómo es realmente la fuente hay que ver una review fiable.

Paso 2: Instalar los siguientes programas.

GPUZ: Nos da toda la información necesaria de la GPU.
MSI Afterburner: Herramienta para modificar los parámetros de la GPU.
MSI Kombustor: Un Benchmark más potente que “Ungine Valley”.
Unigine Valley: Benchmark (Medidor de rendimiento) de GPUs que permite saber los umbrales de la GPU.

Paso 3: Prueba de funcionamiento.

Abrimos “Ungine Valley” y lo configuramos así:

Preset: Custom
API: El Directx más reciente.
Quality: Ultra
Stereo 3D: Disabled.
Monitors: Cantidad de monitores que usamos mientras jugamos.
Anti-aliasing: x8
Full Screen: Yes
Resolution: La resolución nativa del monitor.

Presionamos en “RUN” y luego “F9” en el teclado. Nos mostrará 18 escenas y el rendimiento de la GPU. Al finalizar, apuntamos la media de FPS y la puntuación. En mi caso, sería: 44,1 FPS y puntuación 1846 y la temperatura me llega a los 59ºC “Graphics” = 1468 Mhz y “Memory” = 3305 Mhz

NOTA: Yo lo he ejecutado 3 veces, porque la primera vez me ha dado unos valores muy bajos y la temperatura era muy baja.

Paso 4: Preparando Overclocking.

Asegúrate de cerrar todos los programas y abre “MSI Afterburner”. Yo uso el Skin de apariencia “Default MSI Afterburner v3 skin”:
Nos aseguramos de que la configuración sea la misma que la siguiente:
Explicaciones…
¿Qué es el Memory Clock?

Aumenta el ancho de banda de transferencia de datos, al igual que las RAM cuando las pones en Dual Chanel.

¿Qué es el Core Clock?

Es la velocidad de trabajo en hercios del procesador de la gráfica. Al aumentar el valor hace el mismo trabajo en menos tiempo, procesará más FRAMES.
Si aumentas sólo este valor y no el de la memoria, se produciría un cuello de botella. Es como antaño lo que ocurría con las RAM y el “Front Side Bus” de INTEL. Por ejemplo, podías tener una Ram DDR3 a 1066 Mhz, pero tu placa base solo admitía hasta 800 Mhz de ancho de banda como mucho, quedando desaprovechado el resto de hercios.

Se suele aumentar de 10 en 10 la memoria y de 5 en 5 el reloj porque 1Mhz del reloj = 4Mhz de la memoria debido a la arquitectura DDR5.

¿Qué es el Core Voltage?

Igual que en el caso anterior, en el que la memoria y el reloj dependían el uno del otro, ocurre lo mismo con el voltaje y la potencia ya que P = V * I

NOTA: Hice una prueba bajando el Power Limit, bajaba la tensión y el reloj para llegar al TDP. Puse el RivaTuner con el Afterburner y el Valley.

La intensidad es lo único que no podemos variar. Esto quiere decir, que si a una Potencia fija, reduzco el Voltaje, “supuestamente” subiría la Intensidad, con lo que la Temperatura sube subiría. De todas formas, MSI Afterburner limita y administra por seguridad de manera automática los valores máximos que se pueden poner, asique nunca abría un problema de quemarse. Ocurre lo mismo cuando bajamos la Potencia, ya que se baja el Voltaje y los Hercios del Reloj del Núcleo. Lo único que no he observado que varíe son los Hercios de memoria:

Con la configuración por defecto, El POWER LIMIT está al 100%, pero consume el 72% solo.
Supongo que usa el 80% del total que son 100% de los WATIOS
Aquí usa el 70% porque lo he limitado al 70% y se observa que baja en un 3% el Reloj y la Tensión un 6%.


Aumentando la tensión (100 mV), dejando por defecto el POWER LIMIT (al 100%). Se observa un aumento del Reloj del Núcleo y la tensión.


Aumentando el POWER LIMIT y el VOLTAJE al máximo, aumenta el consumo de watios, pero no llega a usar más Reloj de Núcleo, ya que lo tengo limitado al valor por defecto.


¿Qué es el Power Limit?

Supongamos que tenemos una gráfica de 75w con un conector de 6 pines, quedando 75w + 75w del conector PCI Express. Es decir, la “Máxima Potencia de Dibujo Segura” es de 150w.

Sin embargo, la configuración de los conectores esta por defecto para qué llegaremos como mucho a 90w (TDP). Por lo tanto, si el “Power Limit” tiene como valor 100%, equivale a limitar el valor de la tarjeta al de su TDP. De modo que, si por cualquier cosa que estés haciendo con la tarjeta provoca que se exceda de ese valor, el driver empezará a disminuir las revoluciones del reloj de núcleo y la tensión para conseguir que el consumo de potencia no sobrepase el de TDP. Sin embargo, aumentando la potencia permitimos que la tarjeta pueda llegar a rendir más a través de sus 2 conectores sin recurrir a reducir el reloj o la tensión.

Al aumentar el % por encima del 100% (en mi caso MSI Afterburner me deja hasta 118%) dará la diferencia entre el TDP (90w) y la “Máxima Potencia de Dibujo Segura” (150w). Entonces, el valor máximo del “Power Limit” será:
(150w – 90w) / 90w*100+100 que sería = 166,67%. Es decir, hemos ganado un 66,67% sobre el 100%, sobre el TDP.

Referencia: http://www.overclock.net/t/1353203/what-does-power-limit-do-in-msi-afterburner#post_19373170

Seguimos con el tutorial…

NOTA: Antes de nada, guardemos la configuración, seleccionando del 1 al 5 una casilla y dando a “save”. Luego tendremos la opción de “reset” o de seleccionar una casilla y cargarla dando a “apply”. OJO!, la configuración del control automático del ventilador que habíamos puesto se resetea también asique acordarse de volver a activarlo:
Arrastramos a la derecha del todo la barra de “Core Voltage (mV)”. Algunas GPU permiten más milivoltios que otras.
Presiona la flecha al lado de “Power Limit (%)” para ver otras opciones. Arrastra a la derecha del todo el “Power Limit” (la GPU no consume el total, solo lo que necesite, aumento el máximo que puede llegar a coger) y destilda “Link” (para variar la potencia sin que varíe al mismo tiempo la temperatura cuando arrastre el scroll). La flechita de “prioridad” debe apuntar hacia arriba para priorizar la potencia y no la temperatura (lo pongo así porque nunca llegaré a estar cerca de ese tope con esta configuración, pero eso a vuestra elección). Algunas GPU permiten más potencia que otras. Cambiamos “Temp Limit” a 87 (es la máxima temperatura que mi grafica puede llegar a soportar).

Paso 5: Overclockear el GPU Clock.

Ahora necesitamos saber la media de overclock que otras personas han conseguido de manera que tengamos una idea de lo que tratamos de lograr. Buscamos aquí nuestra gráfica: https://www.techpowerup.com/reviews/
Si el modelo y marca no está disponible en la página, puedes buscar en google poniendo:
[modelo] review guru3d…………en mi caso “msi geforce  GTX 950 review guru3d”
Una vez dentro de la review, vamos a al apartado overclocking que se encuentra al final de la página:
Buscamos el “Maximum GPU Clock” de nuestra gráfica:
Abrimos GPU-Z:
En la página https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_950_Gaming/33.html logran un máximo de 1530Mhz de “GPU Clock”. Calculamos:
[Máximo Overclock Logrado] – [GPU Clock Speed] = [Velocidad de reloj adicional]
1530 Mhz – 1102 Mhz = 428 Mhz
Dejaremos algo de margen para incrementar el “Core Voltaje (mV)”, así que usaremos unos 3/4 del “Core Clock” para poder alcanzar la velocidad máxima probada en la guía:
428 Mhz * 3/4 = +321 Mhz
En MSI Afterburner incrementamos el “Core Clock (Mhz)” +321 Mhz y presionamos en “Apply”.
Después comprobamos que GPU-Z nos dirá si el overclok se ha hecho bien.
NOTA: Se observa que los parámetros “GPU Clock” y “Boost” aumentan en la misma proporción.
Si hay algún problema damos a “RESET” y volvemos a poner la monitorización del ventilador o bien cargamos una configuración anterior estable.

Paso 6: Preparando el test de estrés.

Nos aseguramos de que los ventiladores están en modo “auto”:
El test de estrés puede provocar que los gráficos se bloqueen durante un tiempo o un bloqueo total del PC, esto es normal, NO ASUSTARSE!
Tendremos que detectar problemas como de:

VRAM GPU GPU Artifact Bus Artifacts
Paso 7: Test de estrés del GPU Clock.

Repetimos el “PASO 3” y esta vez, miraremos cuidadosamente los gráficos para asegurarnos de que no tenemos ningún “minor Artifact” (imágenes de objetos raros) o problemas de pantalla. Nos aseguramos de que las temperaturas están en el rango cómodo. 

NOTA: NO hace falta apuntar nada, yo lo hago porque quiero.
44,4 FPS y puntuación 1860 y la temperatura me llega a los 59ºC “Graphics” = 1789 Mhz y “Memory” = 3305 Mhz

Lo he ejecutado 3 veces, porque la primera vez me ha dado unos valores muy bajos, además de que la temperatura era muy baja.
Si no ves ningún problema en todas las 18 escenas, es hora de hacer un test de estrés con “MSI Kombustor”:
Presionamos en “GPU monitoring” para asegurarnos de que todo funciona como deberá.
3D Set: Tessellated Spheres X64
Preset: Custom
Dejamos tildada la pestaña de “FullScreen”
Resolution: La nativa (1280x1024)
Antialising: 8x MSAA
Dejamos SIN tildar la pestaña de “Connect to MSI Afterburner”. 
Presionamos sobre “Start Stress Test”.

Estaremos alerta por si vemos algún problema con los gráficos, objetos o temperaturas.
Dejamos ejecutando durante 10 minutos mínimo.

Paso 8: Ajustando GPU Clock.

Ahora incrementamos el “Clock Speed”(Core Clock) + 5 Mhz y repetimos el paso 7 otra vez. Repetiremos esta acción hasta que veamos problemas en la pantalla. Haciendo esto encontraremos el máximo “Clock Speed” que puede ejecutar nuestra GPU sin tener problemas de gráficos o pantallazos. Una vez llegado al máximo, le restaremos -5 Mhz al “Clock Speed” por si acaso:

NOTA: Es importante usar primero el Valley y después Kombustor, porque si solo usamos Kombustor, dará error la aplicación, cerrándose y luego que Afterburner no funciones bien (marca 0 en todos los parámetros) y tendremos que reiniciar el PC. Se debe al “Timeout Detection and Recovery” (TDR), que cuelga aparentemente el PC por problemas de inestabilidad en los gráficos, aunque en realidad está trabajando en segundo plano.
Es decir, ocurre porque la GPU está procesando operaciones gráficas intensas y no le da tiempo a actualizar la pantalla, lo que Windows detecta como un error. Activa su mecanismo de defensa el cual cierra la aplicación para que el escritorio responda de nuevo. Este proceso se llama “Detección y Recuperación de Tiempo de espera”.
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3633
Por eso es importante ejecutar primero Valley, para que este ya preparada la GPU!

La solución para que podamos volver a usar AfterBurner sin reiniciar, indicándonos bien los valores, es poner 1 en el archivo MSIAfterburner.cfg, en la siguiente clave:
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = 1
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1737195/msi-afterburner-core-memory-clock.html

1º) intento 321 + 5 = 326 ……………………………Valley: Bien ; Kombustor: Bien……1428…..1653….1605
2º) intento 326 + 5 = 331 ……………………………Valley: Bien ; Kombustor: Bien……1433…..1653….1610
………
13º) intento 381 + 5 = 386 …………….……………Valley: Bien ; Kombustor: Bien,,,,,,,,,,
………
21º) intento 421 + 5 = 426 …………….……………Valley: Bien ; Kombustor: Bien……………el tope era 428 Mhz!
22º) intento 426 + 5 = 431 …………….……………Valley: Bien ; Kombustor: Bien

Si va bien lo dejo en 428, aunque la recomendación son -5, quedándose en 426. Lo importante es lo de GPU-Z, lo otro es información inecesaria.
Paso 9: Overclockear la GPU Memory.

Volvemos a la página donde venían los máximos de reloj y memoria y vemos que nuestro máximo de “Memory Clock” era 2090 Mhz. Usaremos el mismo método de antes.

A veces, la velocidad de memoria no se representa con exactitud en MSI Afterburner.
Ej: si meto 300 Hz me debería poner 1653 + 300 = 1953 MHz, pero me marca realmente 1803 MHz en GPU-Z. Se debe a que muestra el valor sin aplicar el DDR (el doble de tasa). GPU-Z muestra la mitad 1653 + 150 = 1803 MHz:
GDDR5 funciona con 2 tipos de reloj:

  • Command Clock (CK): Para entrada y direccionamiento de datos.
  • Write Clock (WCK): Para la lectura y escritura al doble de frecuencia de los mismos.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2964461/memory-clock-differs-gpu-msi.html

Paso 10: Test de estrés de la GPU Memory.

Usaremos el mismo método que antes, el del Paso 7, pero haremos que Kombustor este mínimo 2 horas funcionando y así asegurarnos de que es estable. Si estamos conformes con la temperatura de Ungine Valley, podemos irnos de fiesta tranquilamente, ya que Kombustor sólo hará como mucho que las imágenes se vean mal, no quemará la GPU. Una prueba de 2 a 8 horas nos ayudará a asegurarnos de que la GPU es estable. Cuanto más tiempo dure sin que se llegue a colgar el PC o a mostrar imágenes raras, más probable es que sea estable con esa configuración.

Debemos tildar la casilla “aplicar overclock cuando Windows inicie”, sino cargará la configuración de fábrica:

2 comentarios:

  1. Crack ! gracias!!!

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    1. La primera vez que me ponen un comentario en tutoriales. Gracias a ti, ya tengo un motivo para seguir haciendo más :).
      Salu2

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